而昔日，那讓一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開的“金關(guān)銀鎖”則早已變成了新修的高大城樓前那靜靜的“涼州”二字。雖然它如今還有“銀武威”之稱，但這一稱呼則是源于絲綢之路上東西商販帶來的真金白銀和一個貪官留下的“銀砣砣”。

　　遠(yuǎn)離了金戈鐵馬和號角爭鳴，昔日人聞風(fēng)喪膽、不寒而栗的苦寒之地(漢代時，涼州因“地處西北，常年寒涼”而得名)——涼州也融入了一絲人文的氣息。

松柏老墻

　　文廟，這是每一座中國古城都不會缺少古跡。雖然不像南京孔廟那樣文人輩出，但涼州也不會唯一例外地成為一處傳統(tǒng)的文化沙漠。然而正是因為從這片土地上走出的董卓、馬超之輩給人留下了太多太多“勇武有余而智謀不足”的印象，早已看過無數(shù)次文廟孔府的我才對這“武威文廟”情有獨鐘。

朱紅樓閣

　　推開已帶斑駁的朱漆大門，撫摸著已帶銹跡的門釘鐵環(huán)，感到的是一種久未喧囂的安靜和清寧。遍布院落的參天古柏和千年巨松在炎炎夏日帶來了難得的清涼，也許這就是獨屬于涼州的那一份清涼吧。而我則更喜歡松柏們留在古老壁墻上的那一份陰影。

　　因為這份陰涼，這時代久遠(yuǎn)的壁畫才能躲過烈日的暴曬和風(fēng)雨的侵襲；因為這份陰涼帶來的幽靜，我才能愜意地品茗這古老壁墻上散發(fā)的每一絲滄桑。參天的松柏還讓孔圣人的雕像也布滿了光影的斑點。也許是因為久在西涼的緣故，原本文質(zhì)彬彬的先師文圣此時看來也高大了許多，光影帶來的明暗質(zhì)感讓這恭謙禮讓的作揖形象也有了些許威嚴(yán)，讓人恍惚會錯以為這是一位正在抱拳拱手的武林大俠。

羅什寺塔

　　千年以前，連貫東西的絲綢之路不僅為涼州帶來了物質(zhì)上的繁榮，還有精神文化上的燦爛。西行求法的玄奘曾在此悄然西行。然與他反向而來的是一位在中國佛教史上同樣聲名赫赫的高僧——鳩摩羅什。這位在中國佛教史上承前啟后的大宗師用一生的智慧和一顆普度眾生的善心為后人留下了無數(shù)的譯經(jīng)經(jīng)典和無窮的思考空間。